http://www.ostmotorrad.de/mz/etz/etz150e/etz125e.html#a411 itt van egy csomó robbantott ábra.

Szia Peti74!
Mindenkitől szívesen veszem a segítséget, amit nagyon köszönök!Igazad van a henger és a dugó ügyében ,nem tudok mit csinálni,megfuratom.Gyári volt és most is gyári kerül bele,nem bízom az utángyártottban!Egyenlöre lemondtam a 300-as dugóról,de nem végleg,veszek majd felújításra alkalmas hengert és hengerfejet,azokat fogom átalakítani.Köszönöm a felajánlott segítséget,élnék is vele,ha itt lesz az ideje!Ha meg tudná valaki mondani a pontos résméreteket a vezérlés ellenőrzéséhez,megköszönném,nem láttam ugyan hozzányúlásra utaló nyomokat,de szeretnék biztosra menni!
Én is jobban bízom az elektronikus gyújtásban,mint a megszakítósban,de lehet,hogy szar.Majd a bejáratás után kiderül!Van egy tartalék gyújtáselektronikám,Bosch gyártmányú,majd átkötöm próbára.
A kipufogót a felújításkor tettem rá,úgyhogy 3500 km van benne,nincs elkokszosodva.
Talptömítést azt használom,amit az utángyártott tömítésgarnitúrában lehet kapni,max 0.5 mm vastag lehet.

Köszönettel:

Gyuri

Szia Gyurci !
Nem akarom elvenni a babérokat senkitől, de én is hozzászólnék.
- Azt írtad, hogy egyszer megragadt. Nekem az a tapasztalatom, hogy az MZ-k, ETZ-k megragadásnál maradandó károsodást tudnak szenvedni. Ahol az dugattyú megszorul (általában a csapszegfurat környékén) ott kiszorul az olaj a felületek közül, a súrlódástól a dugó oldala felkenődik, és a hőhatás miatt az alumínium egy vékony rétegben üvegkeményre edződik (szerintem a dugattyún nincs edzett felület, ami lekopjon, amit te láttál az ez a kikeményedett réteg). Ragadás után hiába várod meg, hogy a motor visszahűljön, ez az edzett réteg már néhány km alatt is megmarhatja a hengerfalat. Egyetlen megoldás, amivel menthető a henger-dugó páros (ha van erre lehetőséged) hogy lehetőleg be sem indítod, hanem valamiképp hazaviszed a gépet (pl. utánfutó) és leveszed a hengert és dugattyút. A dugattyún látható ragadási nyomokat egy éles reszelővel, az esztergálási nyomokkal egyirányban (keresztirányban) le kell reszelni. Nem kell bele nagy gödröt csinálni, mert a megedződött réteg elég vékony, szerintem 1 tized sincs. A hengerfalhoz nem szabad nyúlni, mert azt nem szabad kigödrözni, ha oda felkenődött alumínium, akkor azt a gyűrűk majd elintézik. Ezután lehet is összerakni és menni vele. Így is kell olyan 1000 km mire a motor valamelyest visszanyeri az eredeti kompresszióját, mert a felkenődés alatt is sérülhetett a hengerfal. Amennyiben a ragadás után továbbmentél vele, és bár szétszedted egyszer, de a ragadási nyomokat nem reszelted ki a dugóból, akkor mostanra már teljesen tönkretehette a komressziót, lehet fúratni. Amennyiben nem gyári dugattyút furattál bele, akkor ne sajnáld, akár az is közrejátszhatott. Sajnos az utángyártott dugattyúkból vannak nagyon rossz minőségűek. Ez alatt azt kell érteni, hogy a mindenféle mérethibák mellett az alumínium ötvözet pont ellentéte a kívánalmaknak. Az önvény sokszor nagyon rideg (holott rugalmasnak kéne lennie) a hőtágulása viszont mégis hatalmas (ennek pedig kicsinek kéne lennie, ezért vannak a gyári öntvényekben az ötvözőanyagok). Aki másként tudja, javítson ki, légyszíves.
Mivel azt írtad, hogy a bejáratás vége felé óra szerint ment a gép 130-at, és azóta a megragadáson kívül más eseményt/változtatást nem írtál, egy okkal több, hogy a ragadás legyen a bűnös. A kompresszióvesztés (6.5) szintén erre utal.
- A 300-as dugattyúban nekem van tapasztalatom. Én nagyon szeretem. Nem végsebességre lesz jobb, hanem a nyomatéka fog jelentősen javulni. Lényegesen jobban bírja a két személyt, a csomagot, a tartós emelkedőt. Én épp most újítom fel a sajátomat az utolsó csapágyig, ha érdekel szívesen megmutatom, mit hogyan csinálok, mi kerül bele. Ez a blokk 3 év alatt 52ezer km-t ment bármilyen megbontás nélkül. 3-szor megjártam vele az erdélyt, Romániát, Szlovákiát 2 személlyel, plexivel és sok csomaggal. Városban munkába jártam vele.
- Az ETZ elektronikus gyújtása igenis okos dolog (még ha öreg konstrukció is) a megszakítókat érintő sok probléma kiküszöbülhető vele. Én is hallotam már többektől, hogy a megszakító mennyivel jobb. Na nee. Szerintem ezt csak néhány rossz tapasztalat mondatja. A gyári elektronikus gyújtásban van zavarszűró kondi, ami ha zárlatos lesz, tud olyat, hogy egy bizonyos fordulatszám felett átüt, és ez szikrakihagyásokat okoz, egyfajta leszabályzásként működik. Ilyen tényleg előfordulhat, de az a gyújtás előbb utóbb teljesen zárlatos lesz. Megoldás a csere. Ha érdekel, adok neked olyan elektronikát, ami a fekete dobozt helyettesíti, igaz saját gyártmány, de megbízható.
- A kipufogó önmagában fojtó tényező lehet, de ha bejáratás vége felé még jól ment (~1500km) és most 3500km van benne, akkor nem az lehet a probléma. Ha jó volt, ilyen „kevés” km alatt nem dugulhatott el. - - Ami a gyújtási időpontot illeti, nekem is a gyári értékek jöttek be. Szerintem nálad a vezérlés is kicsit el lehet rontva. Például a fúrás és egy nem megfelelő vastagságú hengertalptömítés összeadódó hatása miatt az ablakok „elcsúsztak”. Ez persze csak egy ötlet.

Üdv,
Peti74

A www.hubermotor.hu oldalon van fent egy csomó jó kép az MZ alkatrészeknél! Bontott ábrák, jó minőségűek... Nem tudjátok honnan van, vagy honnan lehetne megszerezni hozzá a szöveget is?

Annak nem szabadna kotyogni. Van egy csapágy a lánckerékben azzal lehet a gond szerintem. Én most cseréltem az enyémen szekunderhajtást és nem kotyogott.

Sziasztok!
Egy kis segitsegre/tanacsre lenne szuksegem. Bevezeto: ETZ 125/1990, oktoberben vasaroltam, meg nem sokat foglalkoztam motorszerelessel.
Nekialltam felszerelni a hatso kerekre a szep uj Heidenau gumit. Lekaptam a kereket es szembe alltam a hatso lanckerekkel (a 12-es alkatresz a http://www.hubermotor.hu/mz_alkatreszek/hatso_lanckerek.html oldalon). Azt vettem eszre, hogy a lanckereknek mindenestol van egy jo 2mm-es kotyogasa. Normalis ez? Esetleg ahogy a kereket visszaszerelem es meghuzom a tengelyt valami leszorul es nem fog kotyogni? A motorbicikli eddig 11.000km-t gurult (ismerostol vasaroltam aki eskuszott erre, vannak meg jelek amik ezt igazoljak); elcsodalkoznek ha ilyen rovid tavon ennyire szet tudott ott menni nehany alkatresz ...

Elore is koszonom a segitseget,
Imre

Veszprémimiki, Bambi!
Köszönöm a tippet, a Marótinál megrendeltem a könyvet, 2490 ft-ba kerül, holnap hozza a futár, durván egy ezresért. Ezt ajánlom mindenki figyelmébe. Sajnos msn elérésem nincs, ezért marad a jó öreg ímél, vagy esetleg telefon (ha adsz egy számot, Bambi), amennyiben még kérdezni szeretnék, persze a fórumon túl.

ADDI:

Ha tényleg nem akarsz időt szánni a fórum olvasására, akkor azt javallom amit én is csináltam.

Vedd meg a Marótinál a Nagykőrősi úton a szerelési kézikönyvet.
Abból a kérdéseid kb. 95%-ára választ kapsz. A maradék öttel meg ha ide jössz, az már nem lesz lerágott csont.:))

V.

Üdv Bambi!
Köszönöm a gyors választ!Megmértem az illesztést a dugó és a henger között hézagmérővel,a hengernek nincs válla,a gyűrűhornyok alatt 0.15mm,a csapszegfurat alatt 0.1mm,a dugattyúszoknyánál a 0.05mm-es hézagmérő nem fér be a résbe.Ovalitást nem mértem.A faterom mutatott egy ötletes henger-dugó vizsgálatot:a hengert fejjel lefelé egy sík felületen gumilapra fektette és a dugót letakarítva,gyűrűk nélkül szintén fejjel lefelé beleejtette.A dugó a kipuf nyilásig beleesett,majd lelassult és koppanás nélkül lassan ért le.kihúzva a dugót érezhető ellenállással lehetett kivenni,vákuum ellenében.Ebből gondolom,hogy nagy baj nem lehet vele.A kipufogót is lecseréltem a felújításnál(a Hubernél vettem).A gyújtással sokat játszottam:2.5 mm-3.0 mm-között csörög a motor,most kb.2mm,így hideg beszívott levegőnél jó,30 fokban már éreztem,hogy kicsit sok neki.Erre nem tudtam rájönni,hogy miért van,bárkivel beszéltem,mindenkinek jó volt a gyári beállítás,nekem nem,de ez a probléma az elejétől fogva megvan,nem csak a teljesítménycsökkenés óta..Eddig azt hittem,hogy a jó kompresszió miatt van,de ezek szerint nem.Lehet,hogy tényleg az elektronika is szívat!?De a kompresszió sem jó.Lehet,hogy megfúratom mégegyszer.Mi a véleményed a 300-as dugóról?Állítólag a Hubernél lehet rendelni,árat nem tudok,de csak akkor foglalkozom vele,ha jól meg lehet csinálni,mert motorozni akarok,nem szerelni állandóan,abból már kinőttem!De addig szívem szerint nem nyúlnék a gyújtáshoz,amíg nem jó a motor mechanikai állapota.

Köszönettel:

Gyuri

Hello! Szédszedtem a 125-ös etz met! Mert a fordulatszám mérő nem ment! És a kis kihajtás ami meghaljta a függöleges ford,.mérő tendely mozog vizszintes irányba! Olyna mintha kotyogna! ÉS amiatt nem jó az orám! pegi a bowden ,óra jó! Segitsetek4 annak igy kell ótt "lógnia? "
MÁsik ,hány dl olaj ,és melyik a legselegjobb amit tegyek bel! a pénz nem lényeg! köszi szépen!
egyébbként az én mocim 2 személyel is 100 felett megy+ és nagyon nagyot húz!

msn-ben segítek ha tudok,mert sok a kérdés:-))

A 6,5 mérést kevésnek találom.általában 8 az már megfelelő.Esetleg megkellet volna mérni még az illesztést,és az ovalitást.meg hogy a dugó nem vetemedet el a megragadás miatt.Ez még persze nem ok arra,hogy ilyen lassú legyen.Esetleg a kipufogó nem nagyon öreg?mert előfordul,hogy hiába barna.de az évek során a corom megváltoztatja a tompító részben a furat keresztmetszeteket.A másik még az elektrónikus gyújtás is lehet(ha gyári),mert nekem sok problémám volt velük.A motor szépen járt meg ment,csak a magasabb fordulatszámnál olyat csinált mintha ez lenne a motor vége,és nem ment többet 90-100-nál.Sajna sok ilyen gyári gyújtás kellet leszerelnem,és más elektrónikus gyújtást felszerelnem,vagy vissza a megszakítóst,és a motor rögtön ment 130 körül.Ezek a hozzászólásaim az általad leírtakra próbál segíteni,de nem biztos hogy ez a probléma.üdv bambi

Üdvözlök Mindenkit!

Gyurinak hívnak és a segítségeteket szeretném kérni!
Egy 250-es TZ boldog tulajdonosa vagyok. De az örömömbe üröm is vegyül egy ideje: V.-ben elgyengül a moci, 90-a vége!Már mindent végigjátszottam, amit lehet:a karbi egy majdnem új 30N2-3-as,gyári értékekre kalibrálva,a benzincsap gyári,kellő átfolyással,elektronikus gyújtás OK.előgyújtás 3.0mm-től 1.5mm-ig kipróbálva,most kopogáshatárra állítva,gyertya Isolator260,őzbarna,kipufogó teljesen tiszta,olajsármentes(csak félszintetikus 2T-t használok,98-assal keverve),légszűrő új,falslevegőt nem kap a motor,a kerekek könnyen elforognak,az áttétel gyári,19:48-as.Mivel 3500 km-t mentem a felújítás óta,nem hittem a kompresszió hiányában,de sajnos tévedtem: 6,5 bar,hiteles kompressziómérővel mérve.Lehúztam a hengert,kivettem a dugót(gyári,69,5).Egyszer megragadt egy szar benzincsap miatt,a dugó két oldalán,a gyűrűhornyoknál lekopott a felületkezelt réteg, a tiszta aluötvözet látható, de máshol sérülésmentes,nem lóg a hengerben,a hengerfalon felkenődött dugattyúmaradványok nincsenek,ki van derékszögelve a hajtókar,a gyűrűhézagok 0.4-0.5 mm.
A motor belső állapota szerintem nem indokolja az alacsony kompressziót,de már annyit filóztam rajta,hogy már nem vagyok biztos semmiben, csak abban,hogy ez a motor ment 130-140-et a bejáratás végén!
Ezért kérném a segítségeteket különös tekintettel BAMBI mester véleményére:mennyinek kell lennie a sűrítési végnyomásnak egy 250-es ETZ-ben vagy ha van valakinek más ötlete,örömmel venném!!!!!!!!!!!!!!!!

Előre is köszönöm:

Gyuri

Szevasztok MZ-sek!
Folyamatban van részemről egy '85-ös ETZ megvásárlása. Üzemképes, de néhány beállítási, tisztítási műveletet el kell végezni rajta. Még nem volt dolgom MZ-vel, időm pedig nincs végigolvasni a teljes fórumot, ezért kérek segítséget tőletek. A jövő hétvégén kapnánk szét a gépet (egy kicsit), de szükségem lenne minden beállítási adatra, trükkre, felhasználható alkatrészekre (Pl:gyertya), az üzemeltetés jellemzőire (Benzin keverése,olajcsere,stb.). Ha ez már lerágott csont, akkor jöhet az infó ímélben is. Új vagyok, de szeretném élvezni a motort, ehhez kell a tapasztalat. Előre is köszönöm a segítséget.

Köszönöm a hátsótelós hozzászólásokat!
Még valami!
Nincs véletlenül valakinek egy rajza ami részletesen ábrázolja a dugattyúban lévő kis bizbaszokat mert amit én szétszedtem abban porrá van rohadva minden.

Sok 125-ös ETZ van, de akinek bevált az nehezen válik meg tőle. Megvételkor szerintem a komressziót és a lengéscsillapítók állapotát kell figyelni. Meg hogy a kilóméter óra, a fordulatszámmérő meg minden elektronikai cucc jó állapotba van-e.Meg az esztétikai állapotot sem árt szemügyre venni. Mondjuk 70000-ért csodát ne várj. Ha azt akarod hogy a mocid megbízható és szép legyen akkor kell rá áldozni időt is meg pénzt is. De ha ráhagyod h. jó az még, akkor számolj rá h. lehet többet fogod tolni mint amennyit mész vele.

Utánnanéztem ennek a gyrtyakérdésnek. Ezt találtam:
• Bosch gyertyák:
pl. WR7DCR
• W = menetméret M14x1,25, tömítőgyűrűvel, laptáv 21 mm
F = menetméret M14x1,25, tömítőgyűrűvel, laptáv 16 mm
M = menetméret M18x1,5, tömítőgyűrűvel, laptáv 25 mm
H = menetméret M14x1,25 kúpos tömítéssel, laptáv 16mm
D = menetméret M18x1,5, kúpos tömítéssel, laptáv 21 mm
• R = zavarszűrő ellenállással, mely a gyújtóberendezés működését nem befolyásolja
• 7: hőérték száma:06-tól (hideg) 13-ig (meleg) terjed.
• D: A = menethossz 12,7 mm, normál szikrahelyzet
B = menethossz 12,7 mm, előrehúzott szikrahelyzet
C = menethossz 19 mm, normál szikrahelyzet
D = menethossz 19 mm, előrehúzott szikrahelyzet
DT = menethossz 19 mm, előrehúzott szikrahelyzet, 3 testelt elektróda
L = menethossz 19 mm, előrehúzott szikrahelyzet
• C: középelektróda anyaga
Cr-Ni ötvözet
C = Ni-Cu ötvözet
S = ezüst középelektróda
P = platina
O = szabványos gyújtógyertya, megerősített középelektródával
• R = 1 kOhm védő ellenállás
A középelektróda anyagába ötvözött réz, méginkább az ezüst a hővezető képességet és a hőterhelhetőséget növeli.


Tehát a W nem a menet hosszát hanem az átmérőjét, a menetemelkedést jelenti, valamint azt, hogy van-e tömítőgyűrű a gyertyán. A menet hosszát a hőérték utáni betű jelzi.
Vagyis: W4AC W= M14X1.25 4=hőérték A= 12,7mm menethossz C= középelektróda anyaga Ni-Cu ötvözet

Sziasztok!
Megint én vagyok, és még mindig keresek megvételre ETZ 125-öt. Maximum 70ezer ft összegben. Lenne is egy ezzel kapcsolatos kérdésem: Tényleg nagyon kevés ilyen motor van? Mert 1 hónapja folyamatosan figyelek minden hirdetést, de ha van is 125ös tz, az 100e fölött...
És még egy kérdés: Ennél a típusnál mire kell különösen figyelni vásárláskor?

Köszönettel: Dóczi Bence

Képet elküldtem emilbe

üdv

Engem érdekelne! Mennyit kérsz érte? Postán el tudod küldeni? Fényképed van róla?

Halla!

Van egy eladó gyári elektronikus gyujtásom kompletten(jeladó meg doboz).12 voltos gépekhez tehát ETZhez.Ha érdekel valakit irjon.

ahoj

könyv szerint 49 cm3

lehet nekem is az van fent

Nem értem a Bosch gyertya számozásának magyarázatát. Nekem van egy Ladám abban Bosch W7DC gyertya van. De az hosszú menetű. Hogy van ez?

Na szóval akkor TS-re lehet rakni ETZ kipufogó dobot vagy nem?

Már megint köszi Peti!
Ezek szerint a gyertyának jónak kellene lennie.

A Bosch "visszafelé" számoz a hőrtéknél:
3 -> 260-as
4 -> 225-ös
5 -> 200-as
6 -> 175-ös

Előtte a W jelenti a rövidmenetet.
Utána az A jelenti a elektróda kilógását:
A -> nincs kilógás a testből
B -> 3 mm kilógás
C -> 6 mm kilógás

Az ezután lévő C betű a réz vegyjelének rövidítése (Cu), azt jelenti hogy az elekróda a kerámián belül rézből van.

A Bosch W 4 AC gyerta tehát 225-ös. Kisebb mint a 260-as.

Üdv,
Peti74

ETZ 125->150. A Bing karbit sajnos nem ismerem, lehet hogy abból tényleg csak egyféle van a "kistézé" kategóriában.
Ami viszont biztos, hogy a NDK külön karbiöntvényt csinált a 125 ccm-hez és a 150-hez és ezek igazából csak a torokátmérőben különböznek (22 és 24 mm). Az öntvényből ki is van öntve a felirat, 22-N2 a 125-ösé és 24-N2 a 150-é.
Ha felfuratod 150-re, de marad a 22-es karbi, akkor szerintem hagyd a főfóúvókát 115-ön elsőként és figyeld, hogy szegény-e a keverék. Szerintem a 150-esnek leginkább azért van 120-as főfúvókája 115 helyett, mert a torokátmérő nagyobb, így a vákum kisebb a torokban, és teljes terhelésen csak nagyobb lyukon jön ugyanannyi benya, hogy meglegyen az az 1:16-os keverék.
Abból indulok ki, hogy egyszer 250-es Jawara (26 mm-es torokátmérő, 92-es főfúvóka) feltettünk egy 250-es ETZ karbit (30 mm-es torokátmérő, 135-ös főfúvóka) és nagyon szépen ment vele, nem kapott se sokat, se keveset. Még a tű és az úszószint is maradt az ETZ bállításoknál.
Végülis a torokátmérőnek kell arányban maradnia a főfúvóka átmérőjével. Vagy tévedek?

Peti74

Majd' elfelejtettem. Nem tudja valaki, hohy a BOSCH W 4 AC típusú gyertyának mekkora a hőértéke? Gyanítom, hogy nagyobb, mint az előírt 260-as.

Jocó. Amire Te gondolsz, az csak a Jawa első telók 0-val egyenlő csillapításának feljavítására való. Az MZ/ETZ telók alapból nem rosszak, szerkezetileg sokkal jobbak, mint a jawaé.
Apropó, e-gyújtások jók lettek ?

Peti74

Köszi Peti.
Majd megpróbálom. Van egy jó ipari műanyagbolt a közelben, majd ott rákérdezek.

Tomóka !
Pontosan mit értesz azon, hogy alsószem ? A hajtókar alsó görgősorát ? Csak kíváncsi vagyok, hol árulnak oda való kosaras görgőt.

Peti74

Kipufogó tömítésre én egy Gun Gum nevű, vízzel puhítható, azbesztszálas pasztát használok. Csak rákened, összedugod/csavarozod és lehet indítani. Ahogy melegszik a rendszer, a vít elpárolog, az azbeszt marad és tömít. Nekem nagyon bejött, henger-kipufogó találkozásánál, a hollandinál főleg. Tescoban, Auchanban lehet is lehet kapni, cipőpaszta alakú doboz, kb. 800 Ft. Elég egy életre.

Üdv,
Peti74

Telót utoljára akkor volt érdemes újonnan beszerezni, amikor még a Túra-Mobilból kivihetted a kabát alatt :)
Komolyra fordítva, én több mz telót újítottam már fel. Tényleg mindig párban az ajánlott. Kell bele venni egy-egy új porvédőajkas, hidraulika szimeringet (asszem 10x19x10) és egy új o-gyűrűt a régi kocka keresztmetszetű helyére, hogy ne jöjjön fel oldalt az olaj a szimering fölé. Ezen sok múlik. A szimeringcseréhez úgyis szét kell majd szedni teljesen, mert csak a alulról megy fel rá sérülésmentesen a szimering. El kell mosni mindent, ha vmi nagyon kopott/berágódott, akkor azt cserélni kell (szerintem lehet jó állapotú bontottra is). Aztán fordított sorrendben összerakni. A szárra a legvégén felrakott hatlapfejű anyával lehet azt a rugót előfeszíteni, amivel a csillapítást lehet vátoztatni. Ha összeraktad mindkét telót, akkor összenyomod őket, a két szérat összeakasztod (pl. egy kampóval) és egymással szemben széthúzod. Ha kb. egyszerre érnek ki, akkor egyformák a csillapítások, a menetstabilitásban sem lesz érezhető. Ha nem egyformák, akkor legalább az egyiket szét kell kapni, és a hatlapfejű csavaron állítani. Szerintem így meg lehet csinálni elég jóra, nekem többször is sikerült. Telónként asszem 70 ml olaj kell bele.

Üdv,
Peti74

Jó lenne. Kösz.

Valszeg 24-es a karbi.Akkor kellene cserélni csivócsövet is,vagy nagyobbítani.Hétfőn megyek a huberhez megnézzem a binget?

A Peti kitalált egy egyszerű és szerintem jó megoldást a telók mérésére, remélem ismertetni fogja. Ha Jawára jó volt Mz-re is az lesz...

Az nagy gond ha mondjuk a 125-ös henger felfúratom 150-esre és a szívócső 22 mm-es marad és csak a főfúvókát csarélem ki 120-asra? A Hubernál a Bing karbi 125/150. Az meg akkor, hogy van? Kérlek segítsetek! Hétfőn vinnem kéne a hengert. Előre is köszönöm.

Köszi!!!

70.01-re.De azért vidd el a dugót is a gépműhelybe,mert ha nem gyári a dugó,előfordul,hogy nem az a pontos mérete,mint ami rá van írva.A gépműhelyben megmérik a dugót,és ahoz lesz fúrva a henger.

Üdv kolegák!

Kérdésem van: ha van egy dugom 250es ETZhez mérete 69.97(!) akkor mekkorára kellene furatnom a hengert?
70esre vagy esetleg 70.01 re?

ahoj

Hát ha jól emlékszem, a hátsó teló kellemetlen dolog. Ha minden igaz, párban érdemes cserélni, mertha eltér egy kicsit egymástól a két lengéscsillapító, fura dolgokat művel.Bontottat, vagy alkatrészeket ugyanezért nem vennék bele. Marad az új, ami két éve 36 ezer volt a pár.:( Vagy találni kellene egy eljárást, amivel egyformára lehetne állítani őket...

Üdv!

Segítségeteket szeretném kérni MZ hátsóteleszkóp ügyben!
Egy barátom telóját próbálom "felújítani" de gyakorlatilag nincs benne használható alkatrész ugyanis olaj helyett vízzel volt tele.
Azt szeretném tudni hogy lehet-e alkatrészeket kapni ehhez valahol!Vagy vennék komplett telót is!(használtat)

köszi

kk 18x22x24 f
nem ajánlanám a csapágyboltot. alsószemhez vettem kosaras tûgörgõt 1000km után atomjaira hullott. ha mégis ragaszkodsz hozzá ügyelj rá , hogy a kosár maszív legyen ne valami szar lemezbõl préselt.

Sziasztok!

Segítségre lenne szükségem. Van egy 250-es ETZ-m, aminek a blokkjában ki szeretném cserélni a tömítést, mert nagyon csöpöpg, de nem tudom leszedni a deklit. Ha minden igaz a kuplungot is szét kell szedni, amihez hozzá is láttam, de nem tudtam lecsavarni azt az alkatrészt, amiben a csapágy van. Meglazítottam, most meg csak forog körbe-körbe... ElQre is köszi a segítséget!

Üdv: Castuera

Helló!
Végre Ts-es hozzá szólás.Neken is egy 1976-os van.
Szerintem a gyári dobbal szól a legszebben-igaz én vettem rá utángyártottat. Az is jó kicsit élesebb a hangja lehet mert csak 3 éves. Az ETZ könyök nem jó rá mert nagyobb az átmérője és nagyobb a kanyar benne. Vettem utángyártott könyököt is azzal két gond volt az egyik hogy fel kellett reszelni a fekvés miatt a másik gond hogy nagyobb ívű ezért a könyöknél lévő bilincset megkellett toldani.
Az utángyártott dobot én mindíg takarítom króm pasztával és a 3 év alatt még nem volt rajta rozsda.

Köszönöm, bár nem nyugtattál meg, mert mindez egy 70-es táblánál történt! Reménykedem...
Még 1x köszi!!!

Szia! Tudom ajánlani az FSB (vagy FBS?) nevű szilikon alapú ragasztót, nekem mindkét MZ-m azzal lett tömítve minden helyen! Csak várj egy fél napot mire megszilárdul, aztán lehet vele menni. Ezek a spárgák nekem sose jöttek be :)

Az nagy gond ha mondjuk a 125-ös henger felfúratom 150-esre és a szívócső 22 mm-es marad és csak a főfúvókát csarélem ki 120-asra? A Hubernál a Bing karbi 125/150. Az meg akkor, hogy van?

Van valakinek elektronikus gyújtása 125-ös tz.n? Hova tettétek? Én csináltam egyet de nem fér be sehova. Már arra ia gondoltam, hogy a diódáknak a tartójára fogatom fel, de csak doboz nélkül fér el.