Hát lehet az izzó középső kivezetése kapott testet valahol.
A töltésjelző izzó igen egyszerű működésű, az egyik vége (a foglalat) megkapja a 12V-ot az aksiról, amikor ráadod a gyújtást. A másik vége meg a fesszabályzó kontroll kivezetése (61) ha ott is megjelenik a töltés 12V-ja, akkor az izzó elalszik.

Nem, a kartergáz a dugattyúgyűrűk tömítetlenségei mellett a forgattyúsházba jutó égéstermék. Nem jár feltétlenül olajkifújással, bár tény, hogy az olaj is párolog, ami a légszűrőedénybe ki i szokott csapódni szépen.
Ha csak a forgattyúsház térfogatváltozásáról volna szó, elegendő lenne egy kiszuszogó, mint a kompresszorokon.

végignéztem a gerjesztési kört és semmi
az izzó nem akart kialudni
aztán nagy bátran elindultam itt a környéken nem e merölök le és nem egy fél óra kolbászolás után az izzó elkezdett jól viselkedni legközelebb átnézzem az izzó kábelét
mindent köszi
majd küldök képet a sasról ha kész lesz

Hol lehet kapni ilyen dugattyúkat?

Ha jól értem, egy kiadős húzatás után célszerű adni neki a benyát szivatóval, h ne szoruljon meg a gép?

Nem egészen.
Arról van szó, hogy ha huzatod, akkor a motor ugyan erőteljesen melegszik, de dől bele a benzin, ami hűti a dugattyút, és hűti a menetszél kívülről, ami miatt kialakul egy egyensúly.
Ha a huzatásnak vége, de a menetszél megmarad, akkor az eddigi egyensúly felborulhat, a külső hűtés hatására.
Így a dugó, aki "lassaban követi az eseményeket" a hengehe képest, igényelhet néha egy-egy gázfröccsöt, hogy hamarabb igazodjon a hengerhez.
Ugyanez lehetséges hosszú alföldi menetnél is, ahol a félgáz miatt, a belseje - ha lassan is - de melegszik a hengerhez képest.

De minden a fúrás illesztésétől és dugattyú hőtágulási tulajdonságaitól függ.
Én is azt csináltam az elején, hogy hüvelykujjal a szívatón, próbálgattam az ilyen szorulásos helyzeteket. Egyrészt, hogy a bejáratást minnél hamrabb letudjam, kopjon össze magas üzemi hőmérsékleten minden mindennel, másrészt, hogy megmutassa a motor, hogy van-e még szorulási hajlama. Amikor ez a szorurláis hajlam elmúlik, tulajdonképpen akkor van bejáratva.

"...ha nem fúrják szorosna a dugót nagyon..."

Ilyen nem mondunk ez nem költészet.

250 ccm ? 69 mm-es furat ? -->>legalább 5 század.
300 ccm? 76 mm-es furat ? -->>legalább 6 század.
250 ccm ? 65 mm-es furat, de vashenger ? Az is legalább 6 század, de lehet 7 is.

Sziasztok!
Olyan problémám van a 125-ös ETZ első fékével, hogy vettem nagykarmantyút, és az túlságosan mozog benne. Kivettem a "zégergyűrűt"(drótkarika) és megnéztem, de szerintem még így is lazán van(19-es a karmantyú külső átmérője). Ha raknék bele egy rendes zégergyűrűt, akkor szerintetek megjavulna, vagy más méretű szimeringet is rakjak bele?
Volt már valakinek hasonló problémája?
Lécci segítsetek!
Előre is kösz!
Széles utat és balesetmentes szezont!!!

Ha jól értem, egy kiadős húzatás után célszerű adni neki a benyát szivatóval, h ne szoruljon meg a gép?

Hát, a 250-es ETZ az elég alattomosan szorul meg. Egyet visít, jön a blokkból az a fura kerregés és 2-3 mp múlva már áll is a hátsó kerék, ha nem húzod azonnal a kuplungot.
Amíg olajfilmen fut a dugó, addig semmi gonf, de amig az olajfilm megszakad a paláston, a melegedési folyamat a surlódás miatt ugrásszerűen felgyorsul.
Persze előjelei vannak: elkezd csörögni az öngyulladástól, pillanatokra mintha erősebb lenne, levegősebb lesz az alapjárat, nehezebben esik vissza a fordulat, ha nagyon forró a blokk.
Tipikus megszorulás, amikor a szorosra fúrt motorral mész a városban, lámpától lámpáig gyorsulsz, terhelést kap a blokk, forró az egész, de dől bele a benzin minden gyorsításnál .
Aztán kiérsz a városból és ráállsz egy egyenletes utazóra félgázzal, és egy percen belül a brutális alubordás henger már rá is hűlt a dugattyúra, amit ráadásul már nem hűtenek a városi gázfröccsök.
Ugyanez a helyzet túramotorozásnál, amikor a nyélgázas tehelés (emelkedő) után jön egy kis lazítás, pl. egy lejtő is gázzal (kevés benzin) és nagy sebesséfggel (menetszél).
Én száz km után végigmentem a mátrán kétszeméllyel a 300-as ETZ-vel,Gyöngyöstől felfelé végig nyélgáz 5000-en, de amint egyenes lett az út, pláne ha lejtett, tempóból vissza és néha szivató hüvelykújjal ráhúz. Emelkedőn megin t nyélgáz, hagy dőljön bele a benzin.

El kell fogadni, hogy a kétüteműnél a dugattyú hűtésének jelentős részét a beáramló benzin adja. Ha ezt elveszed tőle, a mérnökök által kiszámolt hűtési egyensúly felborul. Amíg vissza nem áll (a hengerpaláston keresztül a dugattyú is visszahűl a hengerhez), addig csak az illesztési hézag menti meg a dugót a haláltól.

ha nem fúrják szorosna a dugót nagyon,akkor soha nem fog megszorulni...enyém is ien kicsit lazábbra fúrták,lehet kicsit zörög a henger,de kit érdekel....amúgy én nem értem hogy ha mész fele,mitől szorul meg 1ik másodpercről a 2.ra???hát ha a hőtágulástól besül,akkor mész vele 80al mondjuk folyamatosan,és annak szépen elkellene kezdenie szorulni....érezni mintha fékezni kezdesz hiszen folyamatosan tágul...akkor hogy lehet hogy egyik mpben még jó,nem szorul,a másodikban már blokkolja a kereket is.???

A kartergáznak 4 ütem esetében, ha jól tudom, akkor a forgattyúsházban keletkező nyomást nevezik. Ami pl. egy egyhengeres esetében elég jelentős lehet, a forgattyúsház térfogatcsökkenése miatt (ezért egyenlítik ki a szívócsőbe vezetve), de pl. egy sorkettesnél (kivéve kispók) vagy sornégyesnél elhanyagolható, hiszen minden emelkedő dugattyúra egy süllyedő jut.
Ha mégis jelentős karternyomás van, akkor az arra enged következtetni, hogy a gyűrűk melett a robbanás "ledolgozik" abba a térbe, ahová nem kellene. Ilyenkor aztán ott jön az olaj a karterből, ahol csak tud.
Kétüteműnél ez a ledolgozás a forgattyúsházban ugyanúgy létezik, de nincs értelme lévén a forgattyúsházban amúgy is kompresszió és depresszió vátaj egymást.
A robbanás előtti végnyomás csökkenése, és a sürítés majd a robbanás "beledolgozása" az épp alatta lévő következő szívásba viszont talán még fokozottabb teljesítménycsökkenést eredményez, mint a 4 ütemnél. Valami olyasmi lehet, mint amikor a 4üteműnél nem zár rendesen a szívószelep (bár annak egyéb következményei is vannak).

Mi meg végigoldalkocsiztuk slovenskát egy ilyen kisipari dugóval, pedig azért a hegyi szerpentin két személlyel, oldalkocsival, komplett táborozó-cuccal nem kis terhelés egy emcettnek. Szóval azért nem teljesen használhatatlanok azok a berta dugók - bár tény, hogy lehet még fokozni a dolgot.
Más.
Gondolkoztam, és tulképpen a kartergáz fogalma 2t-nél is értelmezhető, ami nincs, az a külső kartergázcső a forgattyúsházból a karbiig. Nincs rá szükség, hiszen ha kartergázos, az mindjárt föl is ömlik a forgattyúsházból a friss keverékkel együtt.

köszi szépen
kivánok neked minden jót

Az izzó nem lehet szar, mert akkor nem vilgítana, ha csak a visszajelzés kontakhibás, akkor a fesszab 61-es pontja és az izzó között valahol testet kap a vezeték.
De szerintem inkább a gerjesztési kör lesz.

A töltésjelző (piros színű) izzóra gondolsz a műszerfalon ?

Mert ha az világít az ETZ-n, akkor ugye vagy az izzó szar, vagy kontakhibás, vagy tényleg nincs töltés. Annak meg a leggyakoribb oka talán egy kontakhiba a gerjesztés áramkörében, Zöld-kék közepesen vékony vezeték a fesszabályzó DF pontjtától a legkisebb (eredtileg 4A-es üvegtestes) biztosítékon át le a forgórész szénkeféjéig. Ezt az útvonalat nézd át, egész a szénkeféig.

Hát nem is tudom, erre mit mondjak...

Én biztos túl igényes kisfiú vagyok, de nekem nincs bizodalmam egy 1500 Ft-os dugatyúval szemben. Szinte látom a lelki szemeim előtt, a mindenféle ötvözőanyagoktól mentes, kiskanálból, és közlekedési táblákból öntött ezüstösen csillogó dugattyúkat a 4K nevű motorosbolt polcain.
Épp csak a súlya, a megmunkálása, a geometriája és a hőtágulása nem olyan, amilyennek lennie kéne.
Rengeteg ilyen mgszorult, kisipari f.o.s.-t szeted ki az évek alatt mzből és etzből, 350-es és sajnos még 250-es
jawaból is. Simán belefúrták a vashengeresbe, "jó az a parasztnak". Aztán szegény olyat esett, amikor megfogta a hátsó kereket, mint az ólajtó.
Azt mondanom se kell, hogy a hengerfal és vele együtt a kompresszió minden esetben ment a levesbe.

4000 (de max 5000) Ft-ért már lehet venni, nagyon jó minóségű dugattyúkat. És akkor az legalább a dugattyú részéről garantált a stresszmentes motorozás.
Szerintem itt igaz, hogy az olcsóbb megoldás a drágább.

a visszatötés aza a izé ami azt jelzi hogy
aksirúl megy a sas

etz250

12vót

a motor 24

a kapitánya 21

mijaza visszatöltés ??

mijjen motorod van ?

hány vótós az akkksi ?

hány éves a kapitány ?
:)

sziasztok van egy kis problémém afeszszabájzom jó de visszatöltésem nincs
mi lehet a probléma
segitsetek
elöre is köszi

fúrás 3000, dugó 1500, két gyűrű 2x200 az összesen pont 5000.-

Hát, ha meg vagy elégedve a motoroddal, az a lényeg. Neked kell, hogy tetszen.

Azért lehet, hogy én vagyok eltévedve, de nem egészen értem, hogy miként lehet kihozni egy ETZ (de bármilyen volt keleti motor) esetében a fúrás+dugó+gyűrű+csapszeg mutatványt 5000-ből ? Mert itt már tényleg 1500 Ft-ra jön ki a dugó, meg 200-ra a gyűrűnek darabja.

Vagy "csak" a fúrás és a 3 gyűrű volt 5000, a dugót máshol vetted ?

Köszönöm a tartalmas válaszaid, sokat tudtam meg belőle. Igaziból már mentem a motorral, tehát gond nincs csak agódtam miatta:). Én nemtom milyen márkájú lehet a gyűrű én csak elvittem fúratni egy pofához az megcsinálta meg adott bele gyűrűt is mindezt 5000forintért.(dugót se tom milyen lehet)ja amugy etz251

"Akkor nem nagy gond gondolom hogy a 3 gyürűből ha 2. vagy a 3. (nem emlékszem konkretan melyik, de nem a kompresszio gyűrű)kicsit tul lett reszelve 0,4-re?"

Nem gond, Joe. Feltételezem, MZ-ről vagy ETZ-ről van szó, már csak a fórum miatt :) Jókat ír a Zakorte, de a polák is meg a guzzi is négyütemű.

Nos az én megfigyelésem az, hogy a szerelési hézag a bejáratás végére (függően persze a gyűrű minőségétől és a hónolás finomságától) a bejáratás - mondjuk 2000 km - végére "kinyílik" kb. 2 tizedet, majd ha a hengerfal kitükrösödött, annyra, hogy összefüggő olajfilm maradjon meg rajta, onnetól kezdve a kopás lelassul.
Jó minőségű gyűrk esetén a gyűrűhézag akár 30-40 ezer km alatt nyílik ki annyira, hogy abból érezhető erőcsökkenés legyen.

Az én motoromban a 25 századdal szerelt Koelbe gyűrűk a 300as TZ-ben, 30ezer km alatt nyírtak ki 55 századra, érezhető veszteség nem volt.
Az eddig szerelt MZ-k alapján (és volt néhány) azt mondom, kb. 8 tized-1mm az a gyűrűhézag, ahol esetleg kezd érezhetővé válni a veszteség, de inkább 1,5 mm az, amikor már tényleg csak "fordulatból megy".

Szóval ne aggódj a 4 tized miatt, rakd össze és használd.
A dugattyú illesztésére figyelj (ne legyen túl kicsi), a hajtókar derékszögelésére, az ablakok "letörésére" friss fúrás esetén, a vezérlés beállítására (hengertalptömítéssel), a "présrés" beállítására (hengerfejtömítéssel), karbuálásra (ne legyen benzinben szegény), a fals levegőre (mindenhová az odavaló tömítőpaszta, jó szimmeringek, nem sérült futófelületek a csapokon)és a tiszta kipufogóra. Szóval a gyűrűhézag csak igen kis mértékben felelős, ha mégse megy úgy a motor, ahogy szeretnénk, ő csak egy a sok feltétel közül.

"Ha túl kicsi a gyűrűhézag, akkor nincs hova tágulnia, nem tesz jót a motornak."

Konkrétan a megszorult gyűrű igen könnyen eltörik és szanaszét b**za a szép, frissen hónolt hengerfalat, aztán hiába a fúrás, oda a kopmresszió, amit csak újabb fúrással (jó esetben csak hónolással) lehet visszahozni.

"Ha túl nagy a gyűrűhézag, akkor max lesz egy iciri-piciri kartergáz"

Ennek kétüteműnél nincs értelme

"meg vesztesz fél lóerőt a húszegynehányból, na bumm."

Azt is inkább kis fordulaton, mert ahogy a fordulat növekszik úgy a 3 gyűrű elkezd egyre jobban labirintgyűrűként viselkedni, tehát a nagy hézag a a gyakorlatban inkább a nyomatékból vesz el, azt is csak kisebb fordulaton.
Ezért van az, hogy a sok kilóméteres "szétkopott" TZ-k érzésre nagyon jól mennek. Kis fordulaton már gyengék, de könnyen felpörögnek (mert minden mindennel összekopott már rég) és fordulatszámmal meg növekszik a kompresszió, ezért van meg bennük az a "huzatva nagyon megjön az erő" érzés.

A hézagmérést úgy érdemes, hogy a hengerbe felülről tesszük bele a gyűrűt, majd a fejre állított dugattyúval kb 1/3-ig (kb. 2 cm) benyomjuk, így biztosan merőlegesen áll majd a hengerpalástra. Én a 75 vagy 76-os ETZ-t illesztem 20-25 századra, de pl egy 350-es jawanál, ahol az átmérő 58 mm, ott a 15-20 százados illesztés is belefér óvatos első 500 km esetén,
ami a 350-esnél egyébként is ajánlatos.

Azt pedig nem lehet elégszer elmondani hogy a motor kompresszióját a gyűrűk adják - egészen pontosan a gyűrűk és a hengerfal tökéletes illeszkedése, rések, karcolások és lukak nélkül - nem pedig a dugattyú illesztése.
A dugattyú illesztésének is pont az a szerepe, mint a gyűrűhézagnak, hogy elviselje a dugattyú hőtágulását, megszorulás nélkül.
Ha a dugattyú a túl kicsi illesztés (meg persze egyéb oka is lehet) miatt mgszorul, akkor kiszorul az olaj a hegerfal és a dugópalást közül és a súrlódás és a hirtelen hőhatás miatt a dugattyú fala feledződik, és egy üvegkemény, a hengerfal anyagánál jóval szívósabb réteg képződik rajta, ami elég csúnya gödröket tud karcolni a hengerfalba. Ráadásul ha ezt az edzett réteget nem reszeljük le a dugórúl, akkor utána folyamatosan súrolja majd a hengerfalat. A lényeg, hogy így is úgy is oda gyűrűk illeszkedése, és ezzel a kompresszió is.
Szóval aki azért furatja minnél kisebbre (mondjuk 4 századra) az ETZ-t, hogy "erős legyen" meg, hogy "jól menjen" az épp a fent leírt folyamatot kockáztatja és pont a hamar legyengülő motor útját választja.

Én a 76-os ETZ dugót minimum 6 századra illesztem, és ésszerű használat és jó karburálás esetén már a bejáratás alatt sem kell azon aggódni,hogy mikor szorul meg.

Szóval nem szabad a fától nem látni az erdőt.

Tudja a manó, nagypoláknál pl. úgy van, hogy a sürítőgyűrű 0,30-0,45mm, az orrosgyűrű meg az olajlehúzó gyűrű pedig 0,20-0,35mm. A Guzzinál a sürítőgyűrű és az orrosgyűrű 0,25-0,45mm, az olajlehúzó gyűrű meg 0,2-0,45mm. De úgy nagyságrendileg nem helytelen a 0,4 sem, igaz, eléggé felső határon van. De mint mondtam, az enyim 1,15-ös gyűrűhézagokkal is szépen muzsikált, csak amikor szétszedtem, akkor láttam, hogy az orrosgyűrűről már teljesen lekopott az orr. :-) Asszem pont az utolsó pillanatban kaptam el a dolgot.

Akkor nem nagy gond gondolom hogy a 3 gyürűből ha 2. vagy a 3. (nem emlékszem konkretan melyik, de nem a kompresszio gyűrű)kicsit tul lett reszelve 0,4-re?

Éppen ezért a legfelsőt kissé nagyobbra is szokták hagyni. A hézag szerepe uyganis a gyűrű hőtágulásának felvétele. A legfelső gyűrű jobban tágul, mint az alsóbbak.
Az optimális gyűrűhézag meg annyi, ami üzemi hőmérsékleten pontosan összezáródik nulla körülire. Azt hiszem, ez a henger átmérőjének is függvénye... de mindenképpen érdemes megnézni az adott típus kézikönyvében előírtat.
Ha túl kicsi a gyűrűhézag, akkor nincs hova tágulnia, nem tesz jót a motornak. Ha túl nagy a gyűrűhézag, akkor max lesz egy iciri-piciri kartergáz, meg vesztesz fél lóerőt a húszegynehányból, na bumm.

Ezt mondom én is: be kell tenni a hengerbe, és megnézni. Nekem friss az élmény, tavaly októberben gyűrűztem a guzzit. A henger nikasilos, hozzá sem kellett nyúlni, dugó is maradt az eredeti. Megvettem az új gyűrűket, beleraktam, és 0,00 volt a gyűrűhézag. Mindegyiknél. Bizony kellett reszelgetni! Nyilván ha a szervízkönyvben előírt 0,25...0,45 határon belül lett volna, akkor hozzá sem nyúltam volna. De inkább kireszeltem. Kicsit tényleg túlreszeltem, mert 0,3..0,35 lett, de sebaj, az még nem sok. (A régi gyűrűknek 1,15mm (!) volt a hézaguk, és még úgy is beindult, és ment, csak "ha már úgyis szétszedtem" alapon cseréltem ki őket.)

Nem lehet az a probléma hogy nem megfelelő az úszó beállítása és magas fordulaton elfogyik a benzin??

Szerintem sok nullát írtál, de viszont jól mondod. 0.25mm! Igen az a leg fontossabb mert az kapja a legtöbb meleget és nyomást.

Pont erről beszéltem. A dugattyú mínusz 4-5 százados, a hengert nullásra kell fúrni, vagy nagyobbra. Nem hiszem el hogy úgy jönne ki egy gyűrü a gyárból hogy nem akkora a kerülete, mint amennyinek kell lennie a nullás hengerhez, ráadásul, ha még plusszosra is furatod mondjuk 0.05al akkor meglesz a 0.25gyári hézag, meg a te általad számított 0.16 az egyenlő huhuuu de marha sok!!! Tehát szerintem hozzá ne nyúljon senki ilyen gány módszerrel a gyűrühöz! Tegyétek be a hengerbe, nézzétek meg hogy biztos azt a méretet keptátok a boltban amit kértetek és nem az egyel nagyobb túlméretet. Ha kb 0.2-0.3 a hézeg akkor tutira jó.

hány századra szoktátok amugy reszelni a gyürüket? (nekem max 0,025-századot mondtak) És tényleg ugy van hogy a legfelső gyürü a leglényegesebb(kompresszió gyűrű)?

A kis gyűrűhézagból legalább lehet nagyobbat csinálni. Csak egy reszelő kell hozzá, meg persze hézagmérő (meg persze kis higgadtság, mert igen hamar lehet "túlreszelni" :).

az természetes,hogy a kipufogó nyíláson így szív a motor?mert én most raktam össze simót,még nem indítottam be,és oan hogy fordítom,és hirtelen kipufog,és aztán egyből szív ugyanott:D:D:Dde közben a szívóoldalon is szív erősen ahogy kell...

Csáó.Én most vettem rá 2 szerintem vagány tükröt.
Én 2000 huf-ért vettem.
Cim: www.mofaker.hu
Udv Dlaca

Én eddig még csak kétszer gyűrűztem, és a hézag mindkét esetben kicsi volt. Gondolom úgy csinálják a gyűrűket is, hoyg inkább nagyobbak legyenek, mint kisebbek. Hiszen mondjuk egy 66-os hengerátmérőnél ha csak 0,05mm-el nagyobb a furat, az már 0,16mm differencia a gyűrű kerületén mérve! És a hengerfurásnak, hónolásnak is van mérettűrése... én be szoktam állítani pontosan a gyűrűhézagot. Nem tart sokáig, nem kell hozzá semmi különleges vagy drága szerszám, és biztos ami biztos.

Uhh. Nekem kettő hengerem van és egyiken sincs.

az ami az alap 250-es hengeren van felül. az köré megy az alu tömítés.

Azt mondták Taszáron hogy nem gáz ha nagyobb lesz a kompresszió. A főtengely nem szereti annyira, de ha nagyon zavar vagy esztergályossal növelteted a károsteret, vagy raksz be még egy két hengerfejtömítést.

Lehet hogy most hülyeséget kérdek, de milyen perem tűnik el akkor ha felfúrják?

Bár én is csak szemrevételezés alapján néztem a gyűrühézagot, de nincs vele semmi baj. Te hallottál már olyanról hogy felfúrnak egy hengert minimum nullásra, de inkább plusszosra, és a gyári bele való gyűrüknek a hézagja meg kicsi volt?

inkább a csap átfolyását kéne megnézni szerintem kevés folyhat át.VAgy akkor fuvóka.De lehet hogy 5500 fölé nem tud pörögni már.

Hello! Én úgy kaptam a hengert, hogy-elvileg-újra van hüvelyezve, van rajta perem. Hogy milyen hüvely van benne, azt nem tudom, mert a gyári 250-nél nagyob volt, de a 300-as alaphoz meg kicsi volt 1.5m-rel. A 2.5mm-t arra értettem, hogy ennyivel növeltük meg a hengerfejnek azt a furatát, ami az égéstérben folytatódik. Tehát a dugó és a hengerfej közöt valóban megmaradt a gyári hézag.

Helló! Nektek hogy oldották meg a hengert, mert hát ott van az a kis perem (felül)ami eltűnik ha megfúrják 75,5-re. Marnak le utána a henger tetejéból hogy legyen újra? Úgy tudom hogy a dugattyú és a hengerfej között 0,9-1,2 a hézag. Nem túl sok a 2,5?

Ellenőriztem, szemmel, bele a gyűrűt a hengerbe, a dugó nélkül. De nem mértem meg a hézagot, bízom az esztergályosban, ügyes manus, nem ma kezdte.

Nem is ellenőrizted a gyűrűhézagot? Csak úgy ahogy volt, összeraktad? Jujj!

Hali!
Na most jelentkezett az a problémám,h 5. 5000 felett nem kap benzint a gép rendesen, tűn álítsak, vagy fúvókát cseréljek, vagy már nem is tudna többet kiforogni magából a gép?
Köszi!

Hali Nagy Joe! Én úgy rendeltem a dúgót, két gyűrűset, nem kellet semmit reszelni vele. A fúró ember meg a dugattyúhoz fúrta a hengert.

Mi magunk. De nem kell hozzá semmi spéci, csak egy hézagmérő, egy közönséges tűreszelő, és némi türelem.

ti amikor fúrattátok a hengert a hengerfúros reszeltbe bele a gyürüt vagy ti magatok?