Most mi a hülyeség?
Az hogy a főtengely megszünhet egyenesnek lenni?
Vagy az ha megszűnik egyenesnek lenni akkor üt? Vagy az ha üt akkor máshol lesz a holtpont?
Vagy úgy általában minden hülyeség amit nem te írsz?
Egy ilyen hozzászólásból ez nem igazán derül ki.
Légy szíves, konkrétabban fogalmazz. Mondjuk úgy, hogy a főtengely nem defomálódhat mert... Vagy úg, hogy a főtengely ütése nem módosítja a holtpontot mert...
Vagy úgy, hogy az ütés nem a tengely egyenestől való elérési szögének és az egyenes hosszának a függvénye, mert....

Ne haragudj, de te számolsz hülyeségeket. Amit viszont számítani kellene, azt nem számolod ki. Lusta vagy végiggondolni a dolgot.
Adva van egy tengely. aminek nem az elfordulása határozza meg közvetlenül a szükséges gyújtási pontot, hanem a rajta elforduló sonka, ami egy excenter.
Egy ecenter legnagyobb kitéréséhez azaz a holtponthoz tartozó szöget két dolog határozza meg. Maga az elfordulás szöge és az excenter kitérésének maximuma. Ha az excenter közepe is el tud mozdulni, ami görbült főtengelynél bekövetkezik, a középpont elmozdulása hozzá adódik az ecenter kerületéhez. azaz ha nem csak a sonka tologatja fel le a dugót, hanem a görbe tengely ütése is, máshol lesz a holtpont.
Mitől hajol el egy főtengely? Azért mert a sonkafeleket csapszeg fogja össze.A préselés ha minimálisan is, de enged. Hogy mekkora csapszeg elmozdulás lehetséges, nem vagy hajlandó végiggondolni, csak azt mondod rá, baromság. Csak akkor nem tudom, miért kell a főtengelyeket rendszeresen cebtírozni.
Persze hogy nem számolom ki amiről te beszélsz, mert annak semmi köze a dologhoz. Ilyen erővel avval is cáfolhatnád a mondandómat hogy kiszámítod hábn fokosra melegszik fel a tengely.Még egyszer, a fene se vitatja hogy hogy a hatokar elbillenése nem okoz holtpontváltozást. Még egyszer, én azt mondom, a csap bármilyen elferdülése a merőlegestől azt eredményezi hogy megszűnik tengely irányú egyenesnek lenni a tengely,Ha az egyeneshez képest szöget zár be a tengely, az azt eredményezi hogy a másik dugattyú távolabb kerül a középvonaltól. Azaz változik a holtpont. Ha változik a holtpont méghozzá úgy, hogy az elfordulással máshova kerül, akkor bizony nem 180 fokra kell a hengereket állítani.

Persze, U alakban hogyne :)

Én ki tudom számolni de nem fogom. Ez elhanyagolható baromság és semmilyen hatással nincs ez a dolog a gyújtás működésére akár MZ akár Jawa.

TE viszont ahelyett hogy engem ugráltatsz ilyen baromságokkal kiszámolhatnád, hátha akkor elhiszed.

:)
Árpi ciklusba került :D

Még ennyi hülyeséget!

Teljesen rosszul számoltál,
Miért a hajtókar hosszát veszed figyelembe? Nem ott keletkezik a szögeltérés.
Azt számold ki, hogy engedi e a hajtókar csapágy hogy a főtengely hosszában meghajoljon annyit, amennyit a középső csapágy bír.Ez sinus tétellel számíthatod ki a hajtókar csapágy lehetséges elbillenési szögéből és a hajtókar csapágy és a középső csapágy közötti távolságból. . Biztos hogy a sonka közép és a középső csapágy oldalhosszal ez el fogja érni a tizedet.Még egyszer, ez nem MZ. A szöghibár nem a ferde hagtókar okozza, hanem az enyhén ú alakban meghajolt főtengely. Igazából mind a két felen keletkezik egy U. Attól függően, mi hajlította meg.Ha egyhengerezés, akkor az egyik oldal normál marad, a másik oldal lejjebb kerül. Szerintem be lehet látni, hogy ez elviszi a gyújtási szöget. Nem az elfordulás szöge miatt, hanem azért mert máskor lesz holtponton a dugó.Mert ez nem MZ, ez jawa.:D Itt az egyik tengely darab merőlegestől való eltérése a másik dugón holtpont változást okoz. Bambinak sem úgy kellett volna feltenni a kérdést hogy csavarodhat e X fokot a tengely, hanem úgy, hogy a csavarodás a görbüléssel együt mit okoz.Így számold tehát végig a dolgot. Mekkora görbülés lehetséges, ez a görbülés hány százalék holtpont eltolódást okozhat. mindig a távolabbi hengerre vonatkoztatva. Te eddig a főtengely görbülését kizártad, nem tudom miért.Illetve ha figyelembe is vetted, annál a hengernél vetted figyelembe, ahol keletkezett, pedig a másiknál kell nézni, és nem fokban, hanem miliméterben.

Az pedig nem kell, hogy lemérd a jawám. Tudom hogy kb 3 fok van rajta, mivel még ezer kilométert sem ment főtengely felújítás óta.. Óra nem kell az ellenörzéshez, csak egy szögmérő. Ugyanis holpont meghatározáshoz nem kell óra. A két holtpont közötti szöget pedig szögmérővel és jelölő filccel tudod meghatározni.
A jawa megszakítót be keverd össze az MZ megszakítóval. A csavar meghúzására a megszakítóval nem történik semmi. Ugyanis csak a laprugó tartja a helyén, azt pedig semmi csavar nem befolyásolja. Amitől elálítodhat meghúzásra, az a dinamó szar anyaga. De ez az elállítódás nem eredményezhet akkora eltérést amekkorákat láttam. Az hogy tízből kettő nem fért bele a beállítási tartományba, magáért beszél. Természetesen ezeken prónáltam mindent cserélni, úgy sem fértek bele.Felújítás előtt az enyém is csak úgy fért bele, ha a hengerek között hagytam kéttized különbséget.Érdekes módon most a főtengely generál után ugyanazzal a gyújtásalaplappal majnem középen van a második henger.Tudom, ez nem mérés, de jelent annyit, hogy ne is legyen kedvem méricskélni.
Ja, a csavar meghúzásával az első hengerrel együtt állítódik mindenel, ugyanis az van a dinamóhoz csavarozva. A második megszakító az alapra vab csavarozva.

Ja még annyit, ha hozol nekem egy Jawa főtengelyt, én minimum 0,2fok pontossággal kimérem neked az ékelését egy mérőóra, egy A4-es kartonlap és egy centrírozó állvány segítségével.

Ha pedig Jawaval együtt hozod, akkor állványra sincs szükségem a művelethez.

Ja és szerintem te tévedsz nagyon :D

Az axiális hajtókar elmozdulás mennyiben befolyásolja a főtengely elékelését?
Mekkora a radiális csapágyhézag? Ez a hézag, ami a hajtókar alsócsapszeg elfordulását még éppen elnyeli, mekkora szögelfordulást is jelent a hajtókar hosszúságát figyelembe véve?

Úgy sem számolod ki, ezért én megtettem: 0,1mm csapágyhézaggal, ami azért kurvanagy, és 32,5mm Jawa hajtókar hosszal számolva 0,00005fokról beszélünk.

Szóval Árpád!
Én készséggel elfogadom, hogy találkoztál olyan ratyi Jawaval, aminek az elékelése akár 0 fok is lehetett, vagy az egyik henger 2* annyit forgott mint a másik.

Még azt is elfogadom hogy normális főtengely esetén is előfordulhat elfordulás.

Azt is elhiszem, hogy gagyi gépműhelyes nem figyel oda hogy pontosan ékelje a főtengelyt.

De mielőtt hülyeséget beszélnél gondolj kicsit bele miről is van szó, mert amikor én vitatkozok veled én utána számolok és utána nézek és azt dörgölöm az orrod alá, nem pedig a gépelési hibáidat. :)))))

Ő is azt mondta, hogy amelyik főtengely elfordul az kuka.
Van neki pár ott az asztala mellet balra lévő ládában.

Más kérdés hogy vannak olyanok akik még járnak hulladék főtengellyel, de azért ne már egy hulladék üzemállapotot vegyünk normálisnak és végkép nem valószínű hogy ilyenre vape kerül :)

Ja és ha nincs mérőórád vagy tolómérőd akkor azt mondjad, mert azért a lemezmegszakítót had ne tekintsem hiteles mérésnek, hiszen éppen te mondtad milyen elképesztően kicsi eltérés a 2 fok a tengelyen. A megszakító pedig már attól kimegy a tűrésből, ha nem ugyan akkora nyomatékkal húzom le, és a megszakítóhézag tűrésen belüli eltérése is befolyásolja, hol lesz a közepe.

heló nekem is vape van fen a634esen és akarburálásal nagyon sokat szivtam 638as vanrajt és nagyáboljo de ablokkban 6000ezerkm van és csak új gyáribent minden de50km egyenletes sebeségnél rángat ezért is irok ide hátha valaki tudrá megoldást előreis kőszi.

A Vapénál is tudsz korigálni. Ha van eltérés akkor úgy forgatod hogy pl, az egyik 3 a mási 2,2és kész. Ha nagy az eltérés akkor bukkta. Ugye az eltérés ből kitudod számolni jó legyen. Nekem is van eltérés, ezért a román gyujtást vettem nem a Vapét azon külön van a kéthenger. A FŐTENGELY -ről annyit hogy elfordulni csak középen tud. Csavarodni tud máshol is, de akkor már b...hatod.

Nagyon nagyot tévedsz. Nem csak a középső tengelyen tud elfordulni megszorulás nélkül.Mozgasd meg kézzel a hajtókart oldal irányban amikor nincs rajta henger. És hajtókarból kettő van.
Nézd meg, mekkorát üt a főtemgely, mekora lógása van a legtökéletesebbnek is.Csak ezeket add össze, és megtudod, mekkora torzulásra nem szorul még meg.Mondom, ez nem MZ. Itt a két hengeren nézzük az eltérést. A hiba a két henger távolságával szorzódik. tudod a geometriában a hasonló háromszögek....

Nem kell Óra a dologhoz. A gyújtásalaplapok elég pontosak, legalábbis a hibához képest. Nos, tíznél több jawa gyújtását állítottam már be. Egyiknél sem volt középen a második henger. A teljes állítási tartományal találkoztam, sőt két lestrapált jószágnál nem is fért bele a tartományba. A tízből. A második henger középhez való helyzete nem függ semmi mástól, csak a két henger 180 fokra való elhelyezkedésétől. Az excenter, fogórész, stb eltéréseket az első henger állításával már kiküszöböltük.Ha egyszerre lettek betéve a megszakítók, nagy eltérést nem okoznak.
Vape gyúktással találkoztam, vagy kettővel. Természetesen nem tudom hogy mekkora volt ezeknél az eltérés. Ugyanis A Vape nem állítható, így nem nézi az ember hogy hány fokon van a gyújtás a második hengernél. Mert felesleges, úgysem lehet tenni semmit sem.
De még egyszer mondom, hívd fel Bambit, szerintem szívesen elárulja mi az igazság.

És mennyi olyan Vapes motort láttál ami azért volt szar mert a főtengely elfordult?
Tippelek: egyett sem.

Abban egyetértünk hogy 60-ezret nem ér egy vape sem.

Gyakorlatban szerencsére nem ilyen bonyolult mint, ahogy elképzeled :)

Kéznél van a Jawad?
Van mérő órád?
Légyszíves mérd le az eltérést, aztán írd meg.

Megjegyzem 1 helyen tud elfordulni a sonka. A középső tengelyen.
Ha bárhol máshol elfordul akkor vagy megszorul, vagy nem veszed észre.

Ebből indultunk ki. Ugyanis a Vape-n nem lehet egymáshoz képest állítani a hengereket, sőt mintha egyáltalán nem lenne állítási lehetőség.
Amúgy a vibrálás a főtebygely pár fokos eltése miatt nem jelentős, több tíz foknál már bagyon durva. De több tíz fokot csak valami kemény kínzással lehet elérbi, birmál haszbálat melett nem okoz problémát. Csak a gyújtásnál. Mechanikus megszakító esetén nem abbyira észrevető, mert azt hiszi az ember hogy az eltést a megszakító kopása okozta. A megszakítót még olasz gyártmány esteében is pár ezer kilométerenként állítja az ember. Egyszerűen elbujik a főtebgely csavarodás.
De Vapenál észrevehető a dolog mert ahogy távolodunk a generálozástól, úgy nő a fogyasztás. Kezdi a 634 4-4.5 literrel, aztán a következő generálra már 5.5 fölött lesz a fogyasztás hetvenes tempó mellett. És ennek csak egy részét adja a hengerkopás.
És ezért a csoda cuccért még horror pénzt is kell kifizetni. egyetlen haszna a megbövekedett elektromos teljesítmény. Amire igazából nincs is szükség, mert jó dinamó, feszszab aku esetén elég a dinamó teljesítménye is.Ha valakinek mégse lenne elég, ledes indexxel, hátsólámpával eléggé teheti. az még mindig olcsóbb mint a Vape, ha nég egy gyújtáselektronikát is hozzá stámítunk is. És nem lesz gond a két henger gyújtásának beállításával.

Nincs itt probléma, kérem! Feltéve, hogy külön tudod állítani a hengerek előgyújtását...És ha elmegy a főtengely fokolása? Tán vibrálni fog? Mintha lenne olyan Jawa, ami egy adott tartományban ne rezegne...Vagy a dugattyúk és hajtókarok megváltozott tömege, vagy a gyújtás, vagy a főtengely miatt, de rezgések mindíg lesznek. Sajnos.

2 fok a tűrés.....
Az kevesebb mint fél százalék.
Mint írtam, a hibák összeadódnak. legalább 10 helyen lehet szögeltérést okozó pontatlanság. Tehát egy helyen a pontoságnak jobbnak kell lennie 5 tízezreléknél. Ez a tengelynél valóban 0.01 milit jelent kb. Egy jó eszterga tudja is, köszörű már kérdéses. De tételezzük fel, a határ értéken belül tudsz itt maradni. Gondolod hogy még a kopás, a deformáció is bele fog férni?
Szerinted miért kell a jawa főtengelyeket 30e kilométerenként centíroztatni?
Szerinted miért figyelmeztetik a gépműhelyek a kuncsaftokat hogy hazafelé vagy ne tegyék le a jawa főtengelyt, vagy csak nagyon óvatosan?
Még egyszer: Az említett tízezrelékes pontosságot épp hogy csak tudták a kor legkiválóbb szocialista szerszámgépei. A hidraulikus prések, a köszörűk pontossági osztálya ennél jóval rosszabb volt. kivéve a nagyon jó síkköszörűket.
Valamennyire ismerem azokat az időket, pár évig szerszámgép vezérlés szervizes voltam. A valóságban ennyire pobtos gépeket csak spéci feladatokra használtak.Ja, és én is tudok 5 mikron pontosab dolgozni, csak adjanak hozzá egy jó CNC marót, esztergát. :D A VILATI vezérlés tudta ezt, a Csepel szerszámgép már kevésbé.
És bizony elmászik a használat során, a nem ócskavas telepre való jószág is. Nagyon MZben gondolkodol. A jawa főtebgely három részből áll, két sonkával. Ugyan meg van támasztva középen, de nem lehet tökéletes az alátámasztás, mert akkor beállba a középső csapágy.Nyolc préselésnek kellene úgy tartania mint a betonnak.
Nos nem tartanak. Engednek bőven annyit hogy a nyolcon összejőjön 2 fok. Sőt többen találkoztak olyan jawával ami egyhengerezés miatt több tíz fokot torzult.De a 2 fok normál használat melett is összejön.
Gondold végig, mik tudják még befolyásolni a szöget. Pl csapágy kopás.MZnél a csapágyak kopása azt hiszem nem okoz jelentős szögváltozást. De jawánál a két henger távolabb van egymástól, a nem merőleges tengely komoly szögeltérést okoz a kettő között.A főtengely kopása, elkalapálódása szintén.Egy ennyi darabból, ennyire sérülékenyen összerakott, ennyi helyen felfogott , ilyen igénybe vételre használt rendszernél szocialista gépek és ötvözetek esetén kijelenteni hogy nincs 5 tízezrelék hiba, meglehetősen meredek dolog.
Nem űrsikló ez kérem! :D

:)))) végre egy kis vita :)))
Rémtörténeteim nekem is vannak, de akkor pár tény:

Jawa 632 hivatalos gyújtásértéke (szerelési kézikönyv) a felsőholtponttól mérve 2,7mm-3,2mm.
De olyat is láttam, hogy 3mm +-0,2mm.
Ez hány fok a főtengelyen?

Most nincs kedvem számolgatni, de az MZ-n ~2fok, a tűrés.

Namost lehet hogy te nem szeretsz mechanikázni, de nekem elég gyakran kell 0,01mm-es tűréssel dolgoznom így tudom, hogy nem túl bonyolult 1fok alatti pontossággal összerakni.

Elmászni sem fog ha egyszer beraktad, mert ha igen, akkor nem az a kérdés hogy be lehet e állítani, hanem az, hogy mennyit adnak az ócskavas kilójáért.

Az én Jawam is kapott mindent.
-1 hengerrel 200km,
-rossz váltóval 3.ban üveghang 120km
-blokkoló hátsókerék dugattyúszorulás miatt
-elszakadt lánc miatti blokkolás

Ennek ellenére a gyújtásomon kizárólag a megszakító kopásának kellet utánállítanom, pedig én mérőórával 0,05mm pontossággal állítottam, nem az előírt +-0,2mm-es tűréssel.

Ne tudd meg mit kaptam én annak idején amikor én is leírtam az egyhengerezés hatását. :(
Amúgy ha fínoman bánik vele az ember, egy hengerrel pár tíz kilométerről haza lehet vele csorogni. Óránként hússzal. Ha óvatosan húzod a gázt, egész egybe marad.
De ezért a beírásodért meg fognak kövezni. :D

KB. 15 éve jawazok 634,638 nincs tökéles jawa főtegely kis eltérés mindig van.Akkor szokot elbas... nagyon ha az egyik henger nem megy és úgy méssz vele, van otthon egy blokkom ami kb 120 fora van most. Felújítás után érdemes megcsipni egy kicsit középen.

Több helyen volt véleménycsere.
De én jobban bízom a Sárkány nevezetű motorszerelőben, aki régen az ország legjobbja volt, és manapság se áll az utolsó helyen.
De ha belegondolsz, eléggé tarthatalan a nincs túl nagy eltérés álláspont.
A gyújtás szög tartomány amin belül állítgatmi szoktuk a gyújtást valami fél százalék. De legyen egy teljes százalék. Ezerlkekben mérhető az az eltérés amit már észre vesz még a jawa is. De tévedjek ebben is, akár egy bagyságrebdet is.
A hibák összeadódbak. Háby helyen lehet eltérés a főtebgelyeb, ahol szögeltérést okoz? Két sonka felpréselése, a bennük lévő két csap merőlegessége a sonkákra.ez legalább négy.Aztán ott van a főtengely egyenessége, satöbbije.Biztos van több hely is amire nem gondolok. De már ezek is okozni fogbak jópár százalék eltérést. Ezután jönnek ehhez még a használat közbeni torzuéasok. Hasznákat közben ha rendkívül kis mértékben is, de elmegy a főtebgely egyenessége, torzulnak a csapok a sonkák között, kopnak a csapágyak, aminek hatására fordulaton belül változik a tengely merőlegessége a blokkra. Meg még pár deformálódás.
szerinted ezek után hány használt javánál pont 180 fok a az eltérés?

Sárkány belefutott olyan jawába is, ahol csak 160 fokra volt a két henger.! Nem hiszem hogy hazudna. vagy túlozna. Nem olyan ember.
De ha neki vagy nekem nem hinnél, kérdezz rá Bambinál a dologra. Ha jól láttam, csinál jawákat is. Ő is meglehetősen a toppon van. Neki talán hinni fogsz. :D
De ha neki nem hiszel, nézd meg egy jawa tengelyét. Ha úgy látod hogy üt, akkor megsaccolhatod hogy ez mit jelent a dugattyúnál. :D Ugyanis amelyik tengely üt a végénél, az üt egész hosszában valamennyit. :D

Szóval kehet hogy nektek van igazatok, de én nem teszek fel olyan gyújtást, amin nem lehet külön állítani a hengereket. Nincs annyi pénzem benzinre, hogy fizessem a rossz beállítás miatti plussz fogyasztást. :D

A 6V Jawan nekem a fesszabot kellet rendszeresen karbantartani. Nagyon érzékeny. Labortápra rakva, terheletlenül 7,4V-ra kell átbillennie.
Világítást bekapcsolva 7,2V-nál.
Ha ennek ellenére kevés a villany, vezetékek, szénkefe rendben, akkor rossza dinamó, csere vagy újratekercselés. Rendes generátorosnak van rá műszere amivel ki tudja mérni, szóval nem kell árnyékra vetődnöd...amelyiknek meg nincs műszere, az ne nyúljon hozzá :)

Én egyébként indukciómérővel szoktam tekercseket mérni, az alapján is kiderül, ha gyengébb valamelyik tekercs, de persze a menetzárlat szemét jószág, nem feltétlenül lehet így kimérni.

Én még nem láttam gyári 6V-os LED-es jármű izzót.
Csináltam magamnak, a leírást megtalálod a cikkek között.
Jobb is mint valami kínai vacak.

Az hogy hány lednek kell benne lennie nagyban függ attól milyen led van benne, mert manapság 1db emitter is képes 20Wos izzót helyettesíteni, de ha sima hagyományos 5mm lábas LED-ből építed mint én, akkor wattonként minimum 1db.

Pont a 180 fokról volt egy véleménycsere a szocimotoros levelezőlistán, és pont a vape miatt :) 1 az 5 ellenében megszavaztuk hogy elég pontosan 180 fok a főtengely :))
De ha ebben nem bízik valaki, akkor 2db mérőórával könnyedén kimutatható az eltérés.

A Vapenak más problémái vannak, pl. hogy pofátlanul drága.

Én személy szerint nem szeretem a Vape-t.
Bem állítható a két henger egymáshoz képest. Már pedig szerintem az, hogy a két henger valóban pont 180 fokra van egymástól, csak mese.

A 6 voltos jawák alapbetegsége a következő. Imád testzárlatos lenni a forgórész. Emiatt terhelve nem tud normális feszültséget előállítani. A töltés visszajelző nem jelent semmit. Az aku fesz és a dinamó feszültségének különbségét jelzi. Ha már eleve alacsonyabb szintre van feltöltve az aksi, alacsonyabb dinamó szintnél el fog aludni.
Nem ennyire sűrűn, de azért nem ritkán előfordulnak még a következő hibák is:
Rosszul érintkező szénkefék, hibás feszültségszabályzó, rossz aksi, hibás dinamó állórész, vezetékezési hibák.
Mérni kell. Kétezres fordulaton már 7.2 voltot kellene mérni az aksin, kikapcsolt világításnál, index nélkül. Ha ezek felvannak kapcsolva és megvan a min kétezres fordulat, a festültség min 6 volt.
Ha ezek az értékek nincsenek meg, járó motornál le kell venni az aksit, és aksi nélkül mérni. Ha így megvan a megfelelő fesz, az aksi valószínüleg rossz. Ha még mindig nincs meg a fesz, a szabályzóról le kell venni az dinamó álló részére menő vezetéket és földre kell kötni azt. Ha most jön meg a fesz, a szabálytó rossz. Ha még mindig nem megfelelő a fesz, vagy a vezetékezés, vagy a dinamó rossz. A vezetékezést ellenállásmérővel ellenőrizhetjük.
Ha a dinamó rossz, szemmel ellenőrizzük a szénkeféket, milyenek, könnyen járnak e, mennyire szikráznak. A forgórész ellenörzéséhez lekötjük mind a két kefét. A szabadon lévő kefe vezetékek valamelyikén mérünk föld felé ellenállást. szakadást kellene mérnünk. Ha ez mind rendnem van, megfelelő műszerek híján csak próba alkatrészek betevésével léphetünk tovább. A megfelelő műszer egy mágneses térerőséget mérő műszer lenne amivel a menetzárlatot lehetne mérni az álló és a forgórészen. A tekercsek ellenállása kicsi, a menetzárlatot nem lehet ohmmérővel kimérni.

Üdv, ha már a 6 voltos jawak, nekem is lenne pár kérdésem. A jawa fórumban már leírtam azt a problémát, hogy egy ideje helyzetjelző és világítás használata mellett hosszabb utak dacára is hörög a motor. Az ott leírt tanácsok mentén (izzók ledesre cserélése, illetve VAPE gyújtás alkalmazása) kérnék valamiféle általánosabb megfogalmazást, miszerint a 6 V-os jawa-töltés-betegség kiküszöbölése hogyan képzelhető el. Gondolok itt arra, hogy ha az izzók, és az indexrelé cseréje mellett döntök, akkor az új ledes izzókat minden további nélkül betehetem-e, és hogy gyári 6 voltos ledes izzót lehet-e Magyarországon kapni, illetve melyik izzón hány led legyen?
A VAPE esetén pedig az a kérdés, hogy melyik csomagot kellene választani (jawa 350 634-8-15, '82), illetve az mit tartalmaz, a meglévő elektromos rendszerből az mit vált ki, és mi marad, illetve a megmaradó részek (világítás, stb) hogyan csatlakoznak ehhez e gyújtásfajtához, illetve érdeklődöm, hogy hosszabb távon érdemes-e mind a Vape, mind a ledes izzó alkalmazása?
A válaszokat előre is köszönöm ,üdv, Dani

Úsztatás után nagyon köpköd. De egy papírlappal kimutatható a dolog magasabb fordulaton is.
A kérdéseid jogosnak tűnnek, de ezen a területen kevés a tudásom. Sok-sok éve tanultam áramlástant, de az régen is volt, meg olyan elmélet ami korlátozottan használható a valóságra.
Megérzéseim vannak, de azok csak megérzések.

Bocsánat, kieg. az utolsó mondathoz: és (AND) alacsony fordulaton.

Pontosan erre gondoltam alább, épp most próbálok valamilyen, már kipróbált konstrukciós megoldást találni neten, egyelőre nem sok sikerrel.
A forgattyúsházhoz minél közelebb szeretném beépíteni a szívócsatornába.
2 hengeres, 1 karburátoros, osztott szívócsatornás rendszereknél kell gondolnom szívó oldali rezonanciára?
Tehát meg kell majd hosszabbítanom annyival a csatorna hosszát a karburátor irányába, amennyivel lerövidítettem a dugattyú felől?
Másik: Itt ugye akkor már a membrán fogja végezni a szívócsatorna vezérlését, ha alacsonyabb a belső nyomás, a membrán nyit, ha nagyobb, akkor zár. Növelhetem ez esetben az (karbi - forgattyúsház)ablakot a dugattyúnál?


Nekem csak akkor köpköd vissza, ha előtte telítettem az úszóházat, tehát csak indításkor.

Még egyetlen kör idejéből sen jó számolni a gyújtásszöget, mert heves gázadáskor pillanatról pillanatra változik a szögsebesség. Ezért jó a lehető legrövidebb időt figyelembe venni a gyújtás számítás előtt.
A mechanikus szabályzót könnyebb rosszul gyártani, nehezebb változtatni a karakterisztikáját, de jó konstrukció esetén megbízhatóbb. De én semmilyen előgyújtás vezérlőt nem teszek jawára. 100 kilométerebként max 2-2.5 deci benzin esetleges megtakarítása még 400 forintos benzin árnál sem csábító. 634es
Jawánál többet ér ha az ember szívómembránt tesz fel. Azzal szerintem akár fél litert lehet spórolni. Tapasztalatom szerint imádja visszaköpködni a bemyát a 634.

Tehát, ha nem egyetlen körből számoljuk a fordulatot, akkor állandó fordulaton húz a motor, viszont fordulatszám változáskor az előgyújtás számolás az adott periódust megelőző szögsebességből történik, ami nem a kívánt értéket eredményezi.
Ha belegondolok, lassításkor ez nem számíthat, gyorsításkor van a lényeg.

Azt hiszem, felvilágosításod hatására inkább akkor 1 fő forgácsoló szakember idejét, és 2db membránt fogok vásárolni.

Köszke!

Én is foglalkoztam az előgyújtás szabályzóval.de végül is csak egy darab készült el , azt se magamnak csináltam.
A következőkre jutottam:
Szerintem nem javít akkorát a hatásfokon amiért érdemes lenne feltenni. Főleg jawákra amik nagyon nem érzékenyek az előgyújtásra. Tudod,alacsony fordulat, hosszú löket.... Rengeteget kell tökölődni egy közel optimális előgyújtási görbe kitalálásához. A rossz görbéknél nő a fogyasztás. Mint minden plussz elektromos cucc, ez is növeli valamennyire a meghibásodás esélyét. Ugyanis tutira üzembiztos, soha egy se meghibásodó elektronika nem létezhet, és nem is létezik.
Ha mindenképpen fel akarsz tenni gyújtás szabályzót, olyan elektronikát válassz ami nem univerzális, saját jeladója van. Még pedig három. Az első és a második közötti időtől függ a másodiktól számított gyújtási szög. Ez azért jó mert a teljes kör idejéből számoló cucc érzékenyebb a hirtelen fordulatszám ingadozásra, mondjuk gázadáskor.
A harmadik jeladó az indításhoz jó. nagyon alacsony fordulaton fordulatszám független előgyújtás jó, és ezt a szöget nem jó vezérlésből megoldani. A harmadik jeladó, a holtponthoz legközelebbi, vezérléstől függetlenül, közvetlenül hajtja meg a végfokot. Tehát bármit ad meg a vezérlés, a harmadik jeladó általi szögnél mindenképpen gyújt. Illetve kézhengereseknél végszükségben elég négy jeladó összesen, mert az egyik henger jeladója és a másik között fél fordulat van, az majdnem elég rövid idő. Abból már majdnem jól lehet számolni.

Annak ellenére nem javaslom az előgyújtásvezérlőt, hogy én is megcsinálhatnám neked olcsóbban, és még így is keresnék rajta.

Amúgy én is a mechanikai kivitelezésekkel szoktam a legtöbbet szenvedni, hibázni. A ragasztás, hajlítás, reszelés, meg efféle nem az én világom. Forrasztani tudok. Hiszen elektromos lennék, vagy mi. :D Persze ha nagyon megszorítanak még heggeszteni is képes vagyok, vagy vízvezetéket szerelni. :D
Elég ijesztő időszaka volt életemnek amikor technikát tanítottam iskolában. :D Szerencsére csak rövid ideig tartott, így se én, se egyetlen gyerek nem nyomorodott meg. :D

Köszönöm, működésre bírtam a dinamót.
Nagyon jól jött az infó a visszamaradó mágnesesség esetleges pólusváltásáról, fennállt a dolog. Gyanítom a hallokat vezérlő neodímium mágnes tárcsára-ragasztásakor ügyetlenkedtem kicsit.

Más:
Érdemes lenne beruháznom egy, a cikkek között szereplő, IGC60-ac pic vezérelt előgyújtás szabályzóba?
Persze elolvastam a cikket, felfogtam az ott felsorolt előnyöket, de azért érdekelne a tapasztaltabb masiniszták hozzáállása.

OK. Ebben az esetben a következő módon járhatsz el:
Bekötöd az egyik kefét D-re, a másikat földre. Az állórész egyik vezetékét D-re kötöd, a másikat M-re. Nem kötöd még be a Feszszabályzóról jövő vezetékeket, de egy vezetékdarabbal M-et földre kötöd. Aksiról táplálva berúgod a motort. Méred a D-n a feszültséget. pozitív és legalább 6 volt, akkor jó. Ha nincs feszültség, leállítod a motort,megcseréled az állórész vezetékeit. Majd aksiról egy plllanatra + feszt teszel a D és a földre kötött M közé. szikrázni fog, de sebaj.Újra berúgod a motort. Már a megfelelő + feszt kell mérned.
Ha az első próbán negatív feszt mérsz, akkor csak az aksi hozzáérintést kell elvégezned és megfordul a fesz.
Ha a fesz már jó, lekötöd M-et földről és ellenállásmérővel ellenőrizve bekötöd a feszszabra menő vezetékeket. D-re kerül a feszszab bemenetére menő vezeték, az M-re a szabályzó kimenetre menő.

Min is alapul az eljárás?
Ha csak a keféket, vagy csak az állórészt kötöd be fordítva, nem termelődik feszültség. Ugyanis a forgórészeb fordított feszültség indukálódba mint az indukálásához szükséges áram. Ez nem lehetséges, így meg se nyikkan.
Mind a kettőt jól kötöd be. Akkor minden működik mint régen.
Mind a kettőt fordítva kötöd be. Akkor berúgás itán negatív feszt fogsz mérni. mert a vasmagban megmaradt mágnesesség pont fordított áramot indukál.Utána a dinamó értelemszerűen ezt tartja fenn. De ha leálított motornál egy pillanatra megfelelő feszt teszel rá, az megfordítja a mágnesezettséget és újraindításkor már a megfelelő fesz indukálódik. Ezután már minden rendben van.
Ha egy dinamó állórészének olyan a mágneses tere, hogy a forgórésze által termelt áram ezt fenntartja, akkor a forgórészen az áram iránya a beindítás előtt az állórészben megmaradt mágnesesség irányától függ.
Ezt a saját káromon tanultam meg. Egyszer valami fesz visszalökés megfordította a maradék mágnesességet a dinamómban. Negatív feszt kezdett termelni. Jó ideig agyaltam, hogy most mi van. Hiába vagyok elektromos szakember. :(

350ccm/6V negatív testtel.

Ez a hálózat hasonlít legjobban az elektromos rendszerére: http://www.szocimotoros.hu/download/jawa350-634e.jpg

Jó lenne tudni, milyen jawa volt, a feszszab miatt.

A dinamó egyenáramú generátor.
A dinamónál mindig a forgórészen indukálódik a fesz. Ugyanis egyenáramot kell hogy termeljen. Ezt pedig kommutátorral oldották meg . Kommutátor értelem szerűen csak forgó valamin működik.
A gerjesztő tekercs a váltóáramú generátornál, amit egyszerűen generátornak hívunk, a forgórész. Ott azért az, mert így a szénkeféken kisebb áram folyik, kevésbé melegednek, kisebb a szikra.

Üdv Urak!
Bedarálta a Jawam a szénkefe tartó műanyagtokot, így kuka-sorsra jutott pár dolog. (forgórész, tok + kefék).
Nos, a problémám az, hogy mire beszereztem a 6v-os dinamóhoz szükséges alkatrészeket, teljesen elfelejtkeztem az eredeti kialakításról, így most fogalmam sincs, mit kössek és hová.

Ha józan paraszti ész típusú gondolkodásmódot alkalmazok, akkor:
Az állórészem a gerjesztőtekercs, és a forgórészem az ahol a feszültség indukálódik. (vezetékvastagságból indultam ki, bár az általam eddig látott dinamók, és az iskolában tanultak alapján általában a forgórész a gerjesztőtekercs)
Ha ez eddig stimmel, akkor a két kefe kivezetésének a helyét meghatároztam, tehát a sorkapocshoz közelebbi a pozitív kimenet, és a távolabbi a negatív, amit az állórész házára szükséges csavarozni.
Viszont, az állórész bekötésénél már nem találtam semmi segítő utalást, hogy azt a két eret (piros és sárga hőálló szigetelőcsővecske van rajtuk) a "D" illetve "M", vagy a test közül hová kössem.

Akinek ilyen van otthon, vagy akinek esetleg fejből megy, eligazíthatna.

Köszönöm!

Kezdek hinni neked. Nézegettem a Googlet, legalább kétféle régi tipusu etz jeladót találtam. Az egyiken közvetlenül a nyákra vannak vezetékek forrasztva, a vezetékek végén lógó saruk. Amikkel én a valóságban találkoztam azokon egy műnyagon volt a nyák, egy másikon a saruk, közöttük kábel. Szerintem Keri is ilyenekbe futott bele. Kérdés hogy a gyár gyártott eleve többféle elektronikával motorokat, vagy csak más cégek kezdtek el gyártani hozzá eltérő cuccokat.
Napjainkban persze még több féle van forgalomban.
De ez tényleg nem lényeges. Szerintem aháby féle, annyi féle gyenge pont

Megmondom az őszintét nekem itt van a kezembe én látom és ez egy gyári szóval semmi átalakítás még nincs rajta.De mindegy is mert nálam is inkább a Hall szokott tönkre menni mert elég kicsi a feszültség bíró képessége ezért nem is alkalmas az előbb vázolt elektronika meghajtására se.Meg az eredeti elektronikához se!:) Eljárt felette az idő:). Én inkább TLE4905-öt használom javításhoz és új építéshez is.

Volna egy kérdésem, a magyar nyelv ilyen "At említett nűabyag ha minden igaz, a kobdi helyére vab csavarozva." meggyalázását miért tűröd meg az oldalon?

Valóban nem szerelek túl gyakran ilyet és az is tavaly volt, ezért fejből nem tudnám visszarajzolni pontosan a mechanikai szerkezetet, de ha mutatsz egy jó fotót az egységről megmutatom melyik szegecs amelyik a problémát okozza.
Sajnos a neten nem találtam, csak kis felbontásút.

Egy biztos, a legtöbb ETZ gyújtáselektronika, amit javításra kapok, HALL jeladó hibás, nem az elektronikával van gond.
MZ versenyen is ezért használunk inkább megszakítót, vagy babetta gyújtást, bár ez utóbbit azért használják inkább hogy ne kelljen akku.

A tied akkor alighanem átalakított már. Erediteleg a jeladó résztől megy egy csőbe húzott X vezeték egy műanyagig, amin saruapák vannak. Ez a műanyag nem elég rideg, idővel a saruk lelazulhatnak a vezetékekről. Azok ugyanis ott nincsenek forrasztva.At említett nűabyag ha minden igaz, a kobdi helyére vab csavarozva.

Ne haragudj meg, de szerintem te nem sokat láttál még ilyet vagy kevered valamivel.
Mert szegecs sehol nem visz át érintkezést, mert csak forrasztott kötések vannak. A panelhoz egy három eres vezeték van alulról beforrasztva majd műgyantával leöntve. Majd ezt a három eres vezeték bemegy, a sarutartó műanyagba ahol rá van forrasztva az "apa" saruk végeire egy kis bevágásba. Az igaz hogy az "apa" sarukat szegecsek tartják a műanyagon, de csak mechanikailag.

A HALL IC egy panelon van, a csúszó szaruk ezzel vannak össze szegecselve. Ez szokott fellazulni és KH-zni.

Az elektronikában eddig csak zéner durrant el, gondolom fordított polaritást adtak neki, illetve találkoztam olyan házi építésűvel amiben üzemszerűen a driver tranzisztor nagyobb teljesítményt vett fel mint a végtranzisztor :)))) ezt javaslatomra kidobták.

Így van.
Ráadásul a gyújtás miatt nem blokkol a motor.
Szoci motorokkal pedig úgy se célszerű kiélezett hekyzetben előzni, vagy átmenni a kereszteződésen. Bár szerintem más motorral sem.
Mobjuk a lengéscsillapító bálam nem szerepel a lista elegén, mert lassú vagyok mint a fagyasztott csiga.
Én a gumra vagyok a legérzékenyebb és a kormányra, aztán következik a fék. Az összes többi inlább kellemetlenség számomra mint veszélyforrás.Talán a beálló dugótóétartok még. De arra minimális az esély.
Ha felfordulok at utón, azt 80 százalékos esélyellyel valami autos okozza majd.10 százalék az esély pillanatbyi elmezavaromból eredő elhalálozásra, a maradlk szinte eglstét valami az uton lévő és nem érzékelhető, vagy hirtelen otttermő szokatlan dolog teszi ki. A műszaki hiba miatti baleset esetemben 1 százalék alatti eséllyel rendelkezik. Ami nem túl sok, ha azt is hozzá stámolyuk hogy bagy eséllyel megúszim a hátralévő 10-15 évet baleset nélkül.

Amúgy a gyári cuccok ugyab akkora eséllyel hibásodnak meg, mint a saját gyártásúak.Én is csináltam konstrukciós hibás darabokat, a gyárak is.Sőt gyári fejlesztőként gyári hibásat is Nagy különbség nincs, ugyanis ugyanolyan szakemberek fejlesztik a cuccokat mint én. Vagy legalábbis amilyen voltam.
Bizonyos esetekben nekik rosszabbak az esélyeik, hiszen közülük nem motorozik mindenki. Például riasztót nem nagyon tudnak normálisat csinálni. Vagy azt felejtik el hogy a motoron vizes lehet a riasztó, vagy azt, hogy rezgésnek van kitéve. Vagy azt, hogy kevés a hely. Ha ezeket mind figyelembe veszik, akkor azt felejtik el, hogy a motoraksik elég kicsi kapacitásúak, ritkábban használják általában a motort az emberek mint az autójukat.
Szóval a gyári se jobb mint a szakember csinálta házi.

Melyik szegecselésre gondolsz? Mert így hirtelen nem ugrik be pedig javítottam már egy pár ETZ-ét.

A megszakításnak különben örülök, magam is úgy láttam, hogy semmi értelme és részemről be is fejeztem a "vitát".

Igen sajnos ez csak 12Voltos rendszerre alkalmazható. Amúgy ez már rég nem csak ötlet mert egy pár (7db) építésén már túl vagyok. Főleg ETZ-be üzemelnek. Amire nagyon vigyázni kell ezeknél az elektronikáknál, hogy csak eredeti hozzávaló trafóval lehet összerakni, mert úgy érvényesül, a zárásszög szabályzás. A Hall-nál meg a generátortól minél távolabbi elhelyezést javaslom (lásd eredeti ETZ megoldást) mert generátor mágneses tere bezavarhat. Amúgy iszonyatos gyújtás energiát produkál, mint olvashatod is 75mJ persze fogyasztás is van ezért is csak nagy teljesítményű generátoros gépekbe ajánlom. Üdv nyemi.

MEgjegyzem az ETZ-ben a gyári HALL jeladó szokott tönkremenni, pontosabban a szegecselés fellazul és nem érintkezik, szóval ha "nem játék" akkor ahhoz se nyúlj saját kézzel :)))

Egy kicsit túlértékeled a kockázatot.

A motorozás veszélyes. És az elromló gyújtás valahol a kockázati lista alján helyezkedik el.

Én a fékrendszeredtől, gumidtól, vagy lengéscsillapítódtól sokkal jobban félnék így látatlanban is.

Blokkolt már alattam motor, előzés közben 140-nél. Kuplung, fék, vissza az előzött autó mögé, index ki, útpadka, telefon havernak hogy jöjjön értem.

Emiatt ne aggódj, ha olyat írtál volna, azért szólok személyesen neked, vagy Árpinak.

Simán azért töröltem azt a társalgást egyben, mert az egészséges szakmai vita, átcsapott meddő veszekedésbe, aminek pontosan tudjuk mi lett volna a vége. Ezért megszakítottam a folyamatot mielőtt eldurvult volna.